В романе "Лунная Долина" герои, Билл и Саксон, странствуют пешком на юг от Сан-Франциско в поисках своей мечты - участка земли, на котором они могли бы создать ранчо и жить ни от кого не завися. Они шли пешком, ночевали под открытым небом, подрабатывая по дороге у фермеров. Судя по всему они шли по дороге по восточному берегу залива, в предгорьях: " На более высоких участках дороги чувствовался прохладный живительный бриз, доносившийся за сорок миль с поверхности Тихого океана; а из каждой впадины, из каждой лощинки им в лицо веяло тёплым дыханием осенней земли, полным пряными запахами сожжённых солнцем трав, опавших листьев и увядающих цветов. " Сейчас это полностью урбанизированные места и когда мы ехали в Монтерей на машине мы не видели ни яблочных садов, ни португальских ферм. Насколько мне известно, яблоки теперь выращивают в штате Вашингтон.
Как только выехали из Сан-Хосе начались заповедные земли Сьерры Азул или Голубых гор, части береговых хребтов Западной Калифорнии. Растительность здесь не такая пышная, как я ожидала из описаний Джека Лондона. Не слишком высокие горы покрыты вечнозелёными кустарниками - чаппаралем. Это не один, а много видов субтропической растительности, но все растения имеют узкие, жёсткие, часто блестящие листья - дожди идут редко и влагу надо беречь. Частые пожары - бич здешних мест. Только за две недели августа 2020 года зарегистрировано 3 лесных пожара общей площадью 25000 акров (около 10 тысяч гектаров). Некоторые виды растений не только могут пережить пожар - такие как жёлтая сосна (пондероза) или калифорнийский конский каштан благодаря особо толстой коре, но и нуждаются в огне для того чтобы размножаться. Шишки скрученной сосны, обитательницы Тихоокеанского побережья от Аляски до Мексики, настолько плотно склеены смолой, что без нагрева не могут открыться. Семена некоторых кустарников, например цеанотуса, одного из видов крушины, тоже должны пережить пожар чтобы прорасти.
Благополучно миновав горы, мы спустились к берегу залива Монтерей: "Саксон вскрикнула от восторга и замерла, любуясь открывшимся перед нею зрелищем: пронизанные золотом солнечных лучей ослепительно синие валы прибоя, длиною с милю, величавым изгибом мощно обрушивались на берег, и кайма белой пены с грохотом рвалась, оставляя клочья на столь же белом песке покатого берега. " Я не вскрикивала, но любоваться океаном можно без устали. Невысокие дюны были покрыты любопытной растительностью, совершенно мне незнакомой. Тут были поляны каких-то крупнолистых красно-зеленых растений - как оказалось, это ещё один наглый иноземный захватчик "ледяное растение", он же карпобротус съедобный, завезённый из Южной Африки для сдерживания эрозии песчаных дюн, он вытесняет аборигенов. Попадались "пляжные одуванчики" с жёлтыми цветами и пышной розеткой толстых морщинистых листьев, которые на самом деле не одуванчики, а родственники подсолнуха. Заросли растения с удивительным названием "шерстяные штаны" выглядели как специально посаженные клумбочки. Светло-зеленые резные листья покрыты щетинками - недаром это родственник огуречной травы. Сразу скажу - я всю эту информацию добыла после того, как прогулялась по дюнам - я таких растений никогда не видела.
В Монтерее у нас была забронирована гостиница. Она оказалась старинной, возможно 30-х годов. Самое замечательное было то, что джакуззи было на крыше и я в полном одиночестве наслаждалась волшебной калифорнийской ночью: ароматами сада, тишиной и звёздами. Утром выяснилось, почему было так тихо вечером: все вокруг было перекопано, шли какие-то строительно-ремонтные работы и день начался с грохота компрессора, и криков рабочих. Поэтому было решено немедленно оттуда убраться. Только в отличие от героев Лондона, которые " вместо того чтобы идти по дороге, которая тянется вдоль берега на семнадцать миль, они свернули от Монтерея на просёлок, ведущий прямо через холмы, и бухта Кармел совершенно неожиданно предстала перед ними во всей своей красе." Мы поступили ровно наоборот и поехали по 17-мильной дороге, которая считается одной из самых красивых дорог в Калифорнии. Она была построена в 1880 году для гостей отеля Дель Монте и катались по ней на колясках или верхом. Как бы цивилизация не изменила эти места за последние 100 лет, но с океаном, пляжами и Одиноким Кипарисом, растущим на скале она ничего сделать не смогла. Существует легенда, что этот кипарис привезли из Европы и посадили колонисты, как символ независимости. Но на самом деле это уникальное эндемичное растение, монтерейский кипарис, которое растет только в двух местах - в Пеббл Бич на 17-мильной дороге и в заказнике Пойнт Лобос. Считается, что Одинокому Кипарису 250 лет, он пострадал от пожаров, так что последние 65 лет его поддерживают кабелем.
Дорога привела нас в Пеббл Бич, закрытое поселение, но за небольшую мзду посетители могут проехать по весьма живописным местам, с условием парковаться только на парковках, не мусорить, и ничего не поджигать. Мы катались там несколько часов - несомненно, что во времена Джека Лондона этого поселения не было, но он как будто бы предвидел будущее: "Они спустились через сосновую рощу, миновали окружённые деревьями причудливые и живописные сельские домики художников и писателей, перебрались через сыпучие песчаные холмы, укреплённые цепким люпином и поросшие бледными цветами калифорнийского мака." "Домиками" большинство строений назвать нельзя - если не дворцы, то, по крайней мере, особняки с очень интересной архитектурой разных стилей: тут тебе и греческое возрождение с колоннами, и краснокирпичный Тюдор, и готика, и лёгкий Итальянский стиль, испанское адобе, и сказочный замок с круглыми башнями и шпилями. Почему-то запомнился дом с удивительной крышей, которая выглядела, как толстые разноцветные подушки. И конечно были дома в стили колониальный Монтерей с белыми стенами и красными черепичными крышами.
Особняки эти стояли, окружённые буйной растительностью. Были и классические сады с ухоженными газонами. Но многие, опять же подходили под описание Лондона: "Они спустились в ущелье по дороге, которая шла вдоль речки, распевавшей свою песенку, пробегая под ольхами и кленами. ... Благоухали лавры. Дикий виноград перебрасывал свои лозы с ветки на ветку через ручей, образуя воздушные мосты. Длинные пряди испанского мха свешивались с дубов. За речкой рос густой папоротник и мелкий кустарник. Откуда-то доносилось томное воркование голубей." Желающих жить в этих благословенных местах, наверное, немало, но я и гадать не хочу сколько это стоит. Живут там разные знаменитости вроде Кондолизы Райс, бывшего госсекретаря США, Клинта Иствуда, и астронавта Алана Шепарда.
Выехав из поселения мы оказались в общедоступном Пеббл Бич, который славится полями для гольфа, дорогими ресторанами и прочими увеселениями для богатых.
Монтерей прославился благодаря роману Стейнбека "Консервный ряд" и мы побывали в тех местах, где и посейчас стоят красные бараки консервной фабрики, но теперь это ловушка для туристов и ничего интересного я рассказать не могу. Сам городок чистенький и уютный, с красивыми старинными домами. Интересная система указателей на жёлтых плитках ведёт туристов Тропой истории и можно посмотреть старейшее государственное здание в Калифорнии - таможню, старейшую часовню Св. Пресидио, построенную испанцами в 1794, дом, где Стивенсон писал "Остров сокровищ" и многие другие. Кроме того, тут можно увидеть старинный тротуар из китовых костей. Он находится перед домом, принадлежавшим капитану-китобою и ромбовидные плитки вырезались из позвонков китов.
На этом я заканчиваю рассказ об Америке, которую я впервые узнала по книгам Джека Лондона. На очереди Сан-Франциско Джека Керуака.
Дорога в Монтерей (фото с интернета)
Сьерра Азул
Пондероза
Чаппараль
Океан
Пляжные одуванчики
Ледяное растение
17-мильная дорога
Одинокий Кипарис
Домик
Дом с удивительной крышей
Консервный ряд
Тротуар из китовых костей
